Салоники — главный город греческой Македонии и второй по величине в стране. Это удобная отправная точка для путешествий по региону. Впрочем, и сам город заслуживает внимания, поэтому задержаться здесь как минимум на пару дней определенно стоит.

Осмотр исторического центра вряд ли займет больше одного дня. Город древний, город славный — довольно компактный, все достопримечательности можно обойти пешком.

Первым делом отправляйтесь в Верхний город, самую старую часть Салоников и одну из наиболее сохранившихся. Именно здесь можно увидеть древнюю крепостную стену Эптапиргио (в переводе — «семибашенная крепость»). Отсюда открывается канонический вид на Салоники: крепость — одна из лучших смотровых площадок в городе.

На панораме заметно, что в белоснежных Салониках не встретить дома выше восьми этажей. Дело не столько в продуманном градостроении, сколько в подземных толчках: сейсмология не позволяет. Последнее крупное землетрясение в городе произошло, правда, почти сорок лет назад — в 1978 году.

Во время прогулок по городу обращайте внимание на ставни на домах: в не такие уж стародавние времена — всего полвека назад — их красили в голубой, если жители голосовали за партию «Новая демократия»; в зеленый, если поддерживали рабочих; в красный — если были за коммунистов.

Увидеть Салоники с воды удобно во время коротких круизов, которые каждые полчаса отправляются от Белой башни. Прогулка бесплатная, но есть условие — вы должны купить на борту напиток минимум на три евро. Впрочем, с местным ценами уложиться лимит несложно.

Греческий национальный характер легко изучать через желудок. Познавать гастрономические скрепы отправляйтесь на главные городские рынки Салоников — Модиано и Влалиса‑Капани.

Расположенный под стеклянной крышей Модиано был построен в 1922 году. В трех пассажах постройки — около 140 лавок. Открываются они ближе к обеду, к вечеру — запахи сводят с ума даже на соседних улицах. Работают небольшие таверны, рестораны и бары до утра: греческая молодежь после десятка шотов приходит в себя именно здесь.

На рынке удобно знакомиться с греческой кухней: в большинстве ресторанов вам предложат что‑то вроде дегустационного сета стоимостью около пяти евро. Ингредиенты при этом порой выловлены не более пары часов назад.

Еще один рынок — Влалиса‑Капани — вертикально пересекает улицу Аристотелус, с которой сообщается с помощью специально спроектированных проходов. В период турецкого владычества на этом месте располагался рынок Ун‑Капан (мучной рынок).

Впрочем, есть в Салониках места, ставшие амбассадорами стрит‑фуда и современной греческой кухни. Одно из них — лавка Gyradiko (Grigoriou Lampraki, 125) с едва ли не лучшим — по мнению местных — в городе гирос, греческим аналогом турецкой шаурмы. Порция обойдется в три евро. Оборот огромный: в день здесь используют 6 тонн мяса.

Пробовать бугацы — слоеный пирог с разнообразными начинками вроде заварного крема, мяса, феты, шпината и сыра — отправляйтесь в Mpougatsa Serres (всего их в городе три). В этих семейных кафе главный специалитет северной Греции — и Салоников в особенности — готовят уже почти два десятилетия. Стоят бугацы около полутора евро (обязательно попробуйте сладкие и со шпинатом!). А если окажетесь в Салониках в первые выходные июля — то и вовсе сможете попробовать лепешки бесплатно: в эти дни в городе празднуют День бугацы.

А если интересно, как из куска теста весом 500 граммов, раскатывают полутораметровый блин, — попроситесь на второй этаж, на кухню. Если повезет, есть шанс увидеть, как готовят это традиционное блюдо.

Многовековое турецкое владычество стало детонатором современной греческой кухни, в которой много заимствований и доработок. Что гирос, что бугацы (в переводе с турецкого — тесто) — переработанные блюда османской кухни.

А вот для основательных обедов и ужинов в Салониках места знать надо.

Один из наиболее интересных вариантов — Ergon Agora. Концепция чем‑то напоминает итальянский Eataly: внутри — и магазин, и ресторан. Можно заказать по меню или попросить приготовить свежекупленную рыбу или мясо. Вкусно здесь невероятно! Место во всех отношениях приятное, с невысоким ценником. Обед обойдется примерно в 20—25 евро на человека.

Величественные Метеоры — одна из точек на карте мира, куда стоит приехать хотя бы раз в жизни. Ближайший крупный город — Калабака — расположен в трех часах езды от Салоников. Дорога проложена по дну древнего моря, а цветущие вдоль обочины деревья — если включить фантазию — легко принять за разноцветные кораллы. Дорога «меняет цвет» в зависимости от сезона. Летом пышным розовым цветом распускается олеандр, осенью — жгуче желтая облепиха.

Приезжать в Метеоры лучше всего с ночевкой в Калабаке. Так есть шанс не только уделить больше времени прогулкам по монастырям, но и увидеть достопримечательности этого небольшого городка.

Метеоры — каменный город между небом и землей — ныне представляет собой монастырский комплекс, расположенный на западе фессалийской равнины, между горными массивами Пинда и Антихасион. Из 24 монастырей, построенных на 600-метровых скалах, до наших дней сохранились шесть.

Есть несколько вариантов увидеть Метеоры. Первый — взять машину: сервисов аренды в Калабаке несколько. Второй — купить безлимитный проездной на туристические автобусы, которые ездят между монастырями (5,5 евро на целый день; 1,8 евро в одну сторону). Третий — отправиться в тур (автобусы отправляются ежедневно в 9 утра и в 16:30, на закате; 25 евро с человека).

Четвертый и самый интересный способ увидеть Метеоры — подняться к монастырям пешком. Семикилометровая тропа несложная, по ней раньше поднимались монахи. Отправляться в путь лучше на рассвете. Так есть шанс увидеть ландшафтные причуды до наступления удушающей жары.

«Метеорос» в переводе с греческого — «парящий высоко в воздухе». На вершинах скал были построены монастыри, пустыни и скиты: Метеоры стали вторым — после Афона — центром монашеской жизни в Греции.

Первые отшельники появились здесь в XI веке. Они жили в пещерах (сегодня по сохранившимся кельям аскетов проводятся туры) — и лишь к XV веку начали осваивать высокие скалы, взбираясь на них при помощи свай и веревок. В некоторых монастырях такие подъемы практиковали вплоть до 1920-х: другого способа подняться наверх просто не было. Лестницы были пристроены всего 90 лет назад.

В центральной части Метеор сохранилось шесть монастырей — Святого Стефана, Святой Троицы, Русану (или Святой Варвары), Святого Николая Анапавса, Варлаама и Великого Метеора. Вход открыт и мужчинам, и женщинам. Самый легкий подъем — к монастырю Святого Стефана: подъехать можно непосредственно ко входу. А самый трудный — к монастырю Святой Троицы, где придется преодолеть 140 крутых ступеней.

Смотровых площадок в Метеорах несколько. Впрочем, места, откуда были бы видны все шесть ныне действующих монастырей, нет: Святой Стефан находится за горой — и не заметен на панораме.

Не спешите покидать Калабаку после осмотра монастырей: в городке есть пара мест, куда обязательно стоит заглянуть. Один из них — частный музей природы. На первом этаже собрана коллекция птиц со всего мира, всего — почти три сотни экспонатов. А на втором — находится единственный в Европе музей грибов. Экспозиция лаконичная, но рассматривать хочется каждый гриб — не отличить от настоящих! Представлены здесь и те, которые вряд ли опознаешь в лесу. К примеру, биолюминесцентный гриб Poromycena manipularis, который настолько интенсивное свечение, что в темноте рядом с ним можно даже читать.

Главное, здесь, впрочем — сувенирная лавка. Сушеные и консервированные грибы всех видов и форм, паста с грибами, грибной порошок, шоколад с трутовиком (впрочем, по вкусу ничем не отличается от обычного), бальзамик с трюфелем и еще с десяток разных специалитетов.

Если вдохновитесь настолько, что прямо из музея захочется пойти собирать грибы, то записывайтесь на охоту за трюфелями. Делать это, правда, стоит в идеале за несколько недель. Обойдется такая необычная для Греции активность в 250 евро — вне зависимости от количества человек.

Загляните в музей образования. Здесь собраны уникальные коллекции книг, включая издания Эзопа, Гомера, Софокла, Аристотеля, Платона и других древнегреческих авторов, которые насчитывают несколько сотен лет. В одном из залов воссоздан школьный кабинет начала XX века. Обстановка настолько реалистичная, что впору почувствовать себя юным гимназистом.

А в соседнем зале попробуйте аттракцион из XIX века: возьмите специальные очки и две черно‑белые фотографии — и посмотрите, что будет.

На обратном пути в Салоники стоит заехать в Ларису — небольшой студенческий городок.

Место силы здесь — местный археологический музей, в котором представлены и замысловатые фигурки женщин V‑IV тысячелетия до нашей эры, и римский мозаичный пол, и погребальные артефакты, и сосуды для изготовления сыра фета, и украшения из золота и бронзы III века нашей эры — да такие, что легко встретить и сегодня.

Еще одна уникальная особенность музея — в выставленных на специальных постаментах с песком экспонатах. Их можно и нужно трогать, на секунду превратившись в Индиана Джонса. Что примечательно: черепки, вазы, тарелки и даже фрагменты римской мозаики — оригиналы, а не копии.

Перекусить в Ларисе стоит в ресторанчике Lucullus — старейшем в городе. Из обязательного — пробуйте ципуру (нежнейшая дорада), скумбрию в оливковом масле, гавриков (вкуснейших маленьких рыбок) и соус скордалья с баклажанами.

А после — прогуляйтесь по городку.

Вокруг Салоников есть еще несколько знаковых мест

В 8 километрах от Стагиры, на третьем пальце полуострова Халкидики, с видом на залив Иериссос, сохранились развалины древнего города, где родился Аристотель. Путь из Салоников занимает около часа, ведет к развалинам невероятно живописная дорога. Если повезет — и вы окажетесь здесь в мае, то вдоль всего пути сможете любоваться яркими пятнами цветущих маковых полей.

Сюда можно приезжать на целый день — гулять по развалинам, загорать на диких пляжах и плавать в синем, как цвет газового пламени, Эгейском море. Ради такого уж точно стоит совершить марш‑бросок в сотню километров.

Античный город, основанный в 655 году до нашей эры, лежал на двух холмах. Сегодня от него сохранились лишь развалины, соединенные между собой туристической тропой. Это место — исторический заповедник: чтобы представить, как эту землю топтали сандалии Аристотеля, придется попотеть. Причем — в прямом смысле: узкая тропа, ведущая по холмам, довольно крутая.

К I веку до нашей эры, после завоевания Македонии римлянами, славный город пришел в запустение — и до наших дней сохранились лишь остатки крепостных стен, пару колодцев да фундаменты домов.

На обед отправляйтесь в рыбный ресторан Kalamatianos. Почти все блюда здесь готовят по традиционным македонским рецептам. Каждый сезон — ресторан работает с мая по сентябрь — здесь новое меню. На территории есть небольшая детская площадка.

Смело заказывайте рыбный суп — его готовят по рецептам монахов, а также осьминога и рофоса — морского окуня. А в качестве закуски — травку криптамос. Она дикая — и растет только на близких к берегам моря камнях. Листья и ветки варят, вымачивают в винном уксусе — и подают.

Приезжать на винодельню Domaine Liakou лучше на пустой желудок: спрятаться от радушия гостеприимной Виталины — владелицы хозяйства — вряд ли удастся. Да и не нужно, ведь как еще познать греческую культуру пития.

Добраться до окруженной пасторальными пейзажами Domaine Liakou можно по асфальтированной дороге Калампака — Гревена. Через 22 километра поверните направо, к Дескати. После поворота до винодельни — всего пара километров. Добраться сюда можно и пешком — по монашеским тропам от монастырей в Метеорах.

Черноволосая Виталина переехала в Грецию из Геленджика почти 30 лет назад — после того, как ее родители получили здесь работу. Вскоре встретила любовь всей жизни — и осталась навсегда. «Греция стала моим вторым домом. Я очень люблю работать на земле. В 2006 году мы с семьей мужа, наконец, засадили виноградники — и в 2009 году выпустили первое вино», — рассказывает она. В следующем году Виталина обещает открыть на винодельне отель.

Если повезет, то хозяйка сама проведет экскурсию на русском языке по цеху производства, расскажет про дробление, брожение и другие этапы изготовления вина. В завершении всех гостей ждет дегустация местных вин. На закуску — сыры, оливки и пита.

Пита, к слову, — один из главных греческих гастрономических столпов. У местных крестьян это был лучший способ утилизации продуктов: все, что не съели за день, попадало в начинку — и питу брали на следующий день с собой в поле. Она оставалась свежей даже после нескольких часов на солнце. Появилась такая гастрономическая традиция в материковой части страны, а затем распространилась и на островах. Тесто для питы — это мука, вода и масло. Начинка — не замысловатее: шпинат, крапива, травы и сыр.

Это блюдо по сей день — привязка к пуповине: готовят его на каждый семейный праздник и торжество.